Berichten

Welke foutmelding?

Klinkt als te weinig koffie in de zetgroep na het malen: hoeveelheid (sterkte) te krap afgesteld, maling te fijn afgesteld waardoor de pastille te dun wordt of maalgroep ergens vervuild of verstopt waardoor er te weinig koffie in de zetgroep komt.

Succes.

Ik heb mijn glazen bol net uitgeleend!

Net zoals bij het Repair Café:
- wat zijn (waren) de klachten?
- Hoe is het begonnen?
- Wat doet het apparaat nog wel?
- branden er (controle) lampjes
- hoe was het onderhoud (ontkalken?)

- Welke metingen/controles heb je al gedaan
- wat was de reden om de printplaat te vervangen?

Als het apparaat helemaal 'dood' is komt dat meestal door de thermozekeringen op het thermoblok die onderbroken zijn (te lang aan gestaan, te heet geworden door te veel kalkvorming). Ik weet niet of dat hier van toepassing is.

Succes en graag meer info als je wilt dat we meedenken.
groet, Alex

Welkom Mick,

Dit is het terugslagventiel dat in de zetgroep zit en voorkomt dat er koffie terugstroomt richting thermoblok als de pomp stopt met pompen. (De pompdruk drukt het open richting capsule)
De volgorde en de stand op de foto is de montagevolgorde. Na het doorzichtige siliconen rubbertje komt de (meestal rode) aanvoorslang vanuit het thermoblok die je met het veertje vastzet.
Ik hoop dat je het siliconen "rubbertje" nog hebt, anders wordt het een natte boel.

(Ik kan het je evt. per post toesturen)

Op zoek naar 'lekken' moet je goed naar kalksporen in de behuizing en op de zetgroep kijken. De zetgroepen van Nespresso's zijn berucht op haarscheurtjes die onzichtbaar zijn en pas gaan lekken als de zaak onderdruk staat.

succes, Alex

Mij bekruipen enkele gedachten uit de praktijk:
Apparaten die defect zijn worden nog wel eens in de schuur bewaard voor later/het repair café, met name de klassieke verwarmingselementen (gebogen zwarte buis met weerstandsdraad en isolatiekralen daar op heen en afgesloten net isolerende materiaal waaruit de aansluiting steekt hebben de neiging vocht aan te trekken en zuigen bij temperatuurwisselingen bij het afkoelen via de uiteinden weer wat (vochtige) lucht naar binnen. Dit beetje vocht kan een minimale isolatielek veroorzaken bij koud meten of bij weer inschakelen door stoomvorming ("de aardlek vliegt er uit toe ik hem weer probeerde")
Daarnaast kan een een lekkend of spuitend apparaat nog te vochtig (en vuil) zijn en zo ook (tijdelijk) een kleinere isolatie weerstand vertonen. Drogen met een föhn en vroeger stookte men deze apparaten in een veilige setting (hands-off en ongeaard stopcontact) wel eens droog, waarna de aardlek/verlaagde isolatieweerstand blijvend (ook na weer afkoelen)verdwenen bleek.
Daarnaast zijn er apparatentesters die apparaten ook op veiligheid kunnen testen met 250V waardoor gevoelige elektronica niet in gevaar komt.

Ik wil niet (opnieuw) een discussie over veiligheid en veilig testen starten maar wil het bovenstaande toch als overweging meegeven bij het op een eenmalige isolatieweerstand meting afkeuren en vernietigen van apparaten.

Groet, Alex

Hallo Igno,

Ik zou beginnen met het doormeten van de zekering!
Het (wazige) bruine blokje onder het woord "CAUTION" op de 2e afbeelding.

In het Repair Café (en ook hier!)proberen we ook eerst wat meer informatie te krijgen: In welke situatie ging hij stuk en hoe?
Brand er nog iets van een LED-je of is hij helemaal dood. Is het zeker dat de voeding stuk is en bijvoorbeeld niet de aan/uit schakelaar?

Succes, Alex

[plug van ingedikt koffiedrap in het kanaaltje van achter het zeefje naar het ventiel]

Ik heb recent bij dit type zetgroep meegemaakt dat het terugslagventiel boven op de zetgroep goed was (bij druk open ging) en ook het zeefje schoon. Er bleek wel een soort plug van ingedikt koffiedrap in het kanaaltje van achter het zeefje naar het ventiel te zitten wat voorkwam dat de koffie naar de uitloop liep en in de opvangbak terecht kwam.

Achteraf gezien wezen het moeizaam pompen en de zeer natte koffie puck in de opvangbak al in deze richting.

Mooi! Een foto van het speciale gereedschap, en hoe dat in de vlotter gaat, zou misschien nuttig zijn. Ikzelf overzie het nu nog niet, maar dat kan goed aan mij liggen :-)

Eerder hier geposte afbeeldingen:https://repaircafe-forum.org/nederlands/index.php?topic=235.0

De veer klemt niet echt door de genoemde "binnenkantjes", maar wordt op zijn plek gehouden door doordat de kleine inkepingen in het "dak" van de veer onder twee plastic nokjes van de houder vallen. (deze spaar je door de veer schuin los te trekken (met bijvoorbeeld een fietsspaak waarvan het schroefdraadeinden haaks omgebogen is)
Terugzetten doe ik met dezelfde spaak met een lange brede platte schroeven draaier met in het midden een opening voor de zogenaamde veiligheidsschroeven.  Hiermee klem ik de veer op de spaak en druk ik hem daarna nokje voor nokje vast.

Ik dacht dat het binnenwerk identiek was. Heb net een binnenwerk overgezet omdat de nokjes van een wit geleidertje waren afgebroken. De eigenaar had met geweld geprobeerd de zetgroep te sluiten.
Helaas weet ik niet meer of het om een oud en een nieuw model zetgroep ging.

Het binnenwerk is best verschillend; het nieuwe binnenwerk heeft een cuphouder die verend met een O-ring in een houder is opgehangen. De binnendiameter van de oude zetgroep is te klein voor deze houder.
Bij de de oude zetgroep wordt de cup aangedrukt door een rubber ring die slijt en barst na verloop van tijd.
Hier onder foto's van de oude zetgroep met de lange neus en het bijbehorende binnenwerk.
(In dit type Nespresso ben ik nog nooit de witte nylon geleidertjes tegengekomen!?)

nieuwe brwerunit met korte uitlooptuit EN een nieuwe sier-uitloop. Is echter geen goedkope oplossing.

Kwamen in dit geval beiden van een donor!

Even een update over de Nespresso Essensa C91, D91 of de vergelijkbare Magimix M100 :
De eerste modellen hiervan waren uitgerust met de "oude" zetgroep met de lange neus(uitloop). Deze zetgroep drukt de cup aan met een rubberring die uiteindelijk afslijt of scheurt en gaat lekken. (er zit geen O-ring in!)
Deze zetgroep is (en onderdelen ervan zijn) niet meer nieuw verkrijgbaar.
De latere modellen zijn uitgerust met de "nieuwe" zetgroep met de korte neus(uitloop) Deze zetgroep is nog wel te koop.
Het overzetten van het binnenwerk van de nieuwe zetgroep naar de oude met de lange uitloop blijkt niet mogelijk.
De enig oplossing is de gehele zetgroep met een nieuwe vervangen, maar dan moet je ook de sieruitloop vervangen die de koffie uit de korte neus(uitloop wel opvangt en goed verwerkt. Zetgroep en nieuwe sier-uitloop passen zonder problemen.
Wil je door dit 25 jaar oude model te repareren een "lange neus" naar Nespresso trekken, dan kan dat dus!

Hallo Luc,
Pruttelend geluid, minder zuigkracht, vonkenboog rond de collector en brandgeur kan op koolborstels die geen of slecht contact maken wijzen. (Versleten of vast in geleider).
Ik denk eerder aan een doorgebrande wikkeling of een kortsluiting tussen lamellen van de collector. Systematisch meten tussen steeds twee tegenover elkaar staande lamellen (evt. via koolborstels als die in orde zijn) maakt je hier wijzer.
Je kan de motor ook op gelijkstroom van een (flinke) labvoeding of accu laten draaien dan zie je in alle rust wat er gebeurt en in welke stand hij geen stroom pakt.

Als je hem door een motor met een hoger wattage vervangt heb je kans dat de originele zuigkrachtregeling (met name de Triac) dat niet aan kan, maar mogelijk zit dezelfde in alle C3- regelingen. De Triac zit overigens in het motorhuis en als die al in de nieuwe motor zit, zal het wel goed gaan.

Mvg, Alex

1) Als je de Senseo Reset naar fabrieksinstellingen, gaat hij bij de eerste keer inschakelen eerst pompen zonder te verwarmen, zodat de boiler gevuld wordt.
Zonder resetten kan je het pompen forceren door meteen (!) na het inschakelen op door tegelijki op de de een-kopje en twee-kopjes knop te drukken tot de boiler vol is en er water uit de uitloop komt. (Dit moet je dan wel meteen na het inschakelen doen!

2)Lekken bij de tank manchet aansluitinh komt alleen voor als de tank niet goed aangedrukt wordt/ kan worden doordat het filtertje in het manchet niet goed zit of als het manchet gescheurd is.

Ik heb hier nog wel een "oer-Senseo"-manchet voor je liggen.

Hansie,

Naar mijn herinnering zou één O-ring per aansluiting moeten voldoen.(Zo niet dan zou je de drukslang, na montage, nog bijna over de dikte van één O-ring in de koppeling kunnen drukken) Wel hebben ze een bepaalde dikte nodig; soms vervangt men ze met een iets te dunne.
Zowel in de klep van het veiligheidsventiel als in de koppelingen zelf kunnen kalkpartikeltjes of andere vervuilingen voor lekkage zorgen. Ik vet de O-ring altijd in met siliconevet voor montage.
Als laatste komt een microscheurtje in de koppeling voor, vaak met het oog vrijwel niet zichtbaar maar wel lekkend onder druk.

Succes, Alex

Service Manual
Hierboven de link naar het Service Manual van deze Senseo.
Hierin kan je vinden dat het dicht of open zijn van het deksel wordt gedetecteerd door een microswith (26) in de rechter onderkant van de dekselboden(waar de padhouder in ligt) en hoe deze te (de)monteren. Ik zou hem eerst even doormeten door iets in het betreffende vergrendel-gat te drukken en te kijken of hij in sluiting gaat.

Ook staan de reset- en instel-procedures voor dit type hierin, waarbij het belangrijk is dat je bij het vullen van de boiler het water door laat stromen tot de tank leeg is en de microprocessor dat signaal krijgt. Dan pas wordt de cyclus afgesloten en opgeslagen!

Succes, Alex

Andere defecten bij Waterkokers:
-) Aardlek in verwarmingselement (aardlekschakelaar vliegt er uit of vaak ook Ohms te meten) > soms is een element los verkrijgbaar, anders helaas.
-) Slecht / geen contact met voetplaat bij snoerloze waterkoker (doet het soms wel, soms niet) Ingebrande / geoxideerde of verbogen contacten > soms mechanisch of door reinigen/opschuren op te lossen.
-) Niet meer sluitende deksel (waterkoker slaat niet of veel te laat af doordat stoom niet bij bimetaal komt) > soms met wat knutselwerk of een nieuw veertje op te lossen.
-) Bij fancy waterkokers die de temperatuur weer geven of waarbij je het water net niet aan de kook brengt in de 'thee-stand' is soms de elektronica defect (voeding, temp-sensor, relais, etc. )vaak lastig te repareren en vaak ook 'ingegoten'
-) De waterkoker lekt, omdat een van de steunen waarmee het element tegen het water reservoir gedrukt wordt afgebroken is > soms mechanisch met wat creatief knutselwerk op te lossen.

NB. Voor de veiligheid wil je zeker weten dat de koker, na reparatie, afslaat als de minimum(!) hoeveelheid water kookt!

Je kan beter een nieuw topic in Reparatievragen aanmaken in plaats van te reagerenn op een eerdere vraag, je vraag gaat over een ander type Siemens met een ander probleem. (Klusje voor de administrator)

Voor wat het waard is:

Apparaat laten afkoelen
Dit heeft meestal met de molen te maken, deze kan defect zijn waardoor ook de besturingsprint is opgeblazen(totaal los) of in het gunstige geval is de molen te warm geworden en is een beveiliging ingetreden(te zwaar lopen van de molen) of de koolborstels zijn op(meestal na 10.000 kopjes)en moeten vervangen worden.

Bron: https://www.dereparatiewinkel.nl/siemens/
Mogelijk heb je wat aan deze video: https://www.youtube.com/watch?v=KTIGVD1X-hk
Je vertelt overigens niet waarom je het ventiel en het element hebt vervangen.

Schwabe Kabel-Aardlekschakelaar 230V/16A 10mA IP66
Voorbeeld
Maar zoals reeds vermeld: de aardlekschakelaar van de locatie kan toch eerder of ook trippen, omdat die met samen de lekstromen van de andere groepen die er door beveiligd worden bij elkaar de 30mA lekstroom haalt. Ook de snelheid van afschakelen kan bepalend zijn.

Ervan uitgaande dat de hoeveelheid gemalen koffie normaal is en de koffie in de kop normale sterkte heeft, wijzen
kletsnatte puks en koffiekleurig water in de opvangbak op een lek (boven-)in de zetgroep: Grote O-ring vuil/versleten, O-ringen in de uitloop versleten, barsten in de zetgroep, etc.
Mogelijk dat de volgende video je op weg helpt.

https://www.youtube.com/watch?v=IFVggqvOcIo&list=PLHNo1E1NcykxYaFeCT-fgdQsasBbA0Oj6&index=8

Ik zie geen filmpje!
Zijn de 3 vergrendel-nokken in het deksel intact?
Siliconen afdichtring juist gemonteerd? (foto?)
Slang van driewegventiel naar deksel kan lek zijn (vaak op knikpunt van dekselscharnier)

Zoek met EAN-code 8711962001944 .
Al in meerdere typen (NEE-)presso's gebruikt en ik heb ze daarna niet meer teruggezien.
(Als ik Nespresso's  in het RC zie doen ze het meestal niet, vandaar 'NEEpresso'😊)

Het precieze materiaal kan je bij de de fabrikant de Beer in Veenendaal navragen.

Als er nog veel kalkgruis in de boiler zat kan dat in de nieuwe driewegklep terecht komen en deze weer open houden.

Driewegklep testen met een flinke injectiespuit (zonder naald) en een slangetje:

Bij geringe(!) druk op de boileraansluiting druppelt er water uit de zij-uitgang. (Nodig om het uitzettende het water van de opwarmende boiler een uitweg terug in de tank te geven zonder dat deze al naar de koffiepad gaat.)
Voer je de druk op (alsof de pomp werkt) dan moet de zij-uitgang naar het overloopje sluiten en komt het water uit de bovenuitloop naar de koffiepadruimte.

Zet je druk op de bovenaansluiting dan moet deze dicht blijven (dit is puur een éenrichtingsventiel dat alleen opengaat als de druk van uit boiler door de pomp oploopt en het moet voorkomen dat de koffie vanuit de padruimte terug de boiler in loopt als de pomp klaar is.)

Als de pomp goed is en de (juist gemonteerde) driewegklep ook, dan blijft de druk te laag en kan dat alleen verklaard worden door een lek in de verbindingen tussen pomp, boiler en driewegklep of in de boiler zelf, maar dat merk je snel genoeg.