Berichten

Het lijkt mij een eenvoudig model. Je meet 230 volt in de open achterzijde dus het netsnoer is alvast OK. Ik vermoed dat verwarmingselement van daar uit ook controleerbaar is. Heb je dit al kunnen doormeten met een ohmmeter? Ik denk dat er ook een thermische zekering zal aanwezig zijn. Kan je die ergens vinden en doormeten. Verder open maken : beetje zoekwerk... Ik vind niet zo direct iets op youtube over dit type.

Dit is een wagen uit 2013. Ik ben geen specialist betreft autoradio maar welk soort antenne heeft die? Is dit nog een gewone "passieve" antenne ( zo'n (al dan niet uitschuifbare) spriet ) of is dit reeds een "actieve" antenne? In dat geval zit daar volgens mij een antenneversterker tussen en misschien zit daar het probleem? Verder : Als je de connector uitplugt en je steekt daar een stuk draad in van een paar meter, wat doet de radio dan?

Google even LCR-T7 , de typebenaming is wat verwarrend maar het is een componententester, kan dus soorten transistoren onderscheiden. Via Amazon of via Conrad.

Ken je toevallig de LCR-T7 tester? Kost bijna niets. Hebben we onlangs aangekocht hier voor repaircafé. Kan handig zijn om uit te vissen welke transistoren het zouden zijn.

OK, ik snap het wat betreft die H-brug. Dus je hebt ook de 3 nog goede transistoren verwijderd. Staat er geen bijkomende info op de onderzijde? Kan je op basis van enkele metingen op deze transistoren niet meer te weten komen welke technologie ze zijn? Transistortester? Het wordt een moeilijke bevalling vrees ik ...

Dikwijls lastig om het juiste type terug te vinden bij die SMD componenten. Ik vind beide bv ook niet terug via https://www.s-manuals.com/smd
 
ALs die transistoren en H-brug vormen : waarom zouden ze twee soorten transistoren gebruiken? Lijkt niet logisch...
Die driewegklep : staan daar gegevens op?

In welke zin was die ene transistor defect : onderbroken of in kortsluiting? Wat was het effect dan op de driewegklep: continu onder spanning of nooit spanning?

Dag Ben,
Als je de diameter meet van beide tandwielen en de centerafstand meet dan kan je de oorspronkelijke lengte achterhalen. ( +/- )
Vervolgens de pitch tussen de tanden meten en de breedte. Dan kan je zoeken op de verschillende onderdelensites.
vb.
https://www.partsnl.nl/zoeken?keyword=snaar&z=eyJyIjoiYSIsImEiOnsicSI6InNuYWFyIiwibCI6NSwibSI6MCwicmF3Ijoic25hYXIiLCJvIjowLCJ0IjoiYSIsImYiOnsiZiI6eyJjYWxfbGV2ZWwyIjpbMTAwNTk1XX19fX01

Bij de produktspecificaties vind je dan lengte, breedte en pitch terug.
( Vermoedelijk wordt deze bakmachine nl. niet door Inventum zelf gemaakt dus die aandrijfriem zal ook wel bij verschillende andere merken gebruikt worden )

Stap voor stap. Onderdeel moet er uit. Never mind de O-ringen, die vervang je als ze blijken aangetast te zijn door vb azijn.Betreffende onderdeel is volgens mij te redden door demontage en reiniging.

Dus je krijgt het niet los uit die kamering. Vermoedelijk vast door kalkaanslag. Eens proberen met wat azijn in te gieten en wat laten inwerken en daarna wat duwen/trekken/draaien en hopen dat het loskomt. Ik heb het ooit eens voorgehad , je hebt er geen grip op, dat is het probleem.

Hallo, Ik denk inderdaad dat de oorzaak van het probleem zit rond dit onderdeel. Zat het onderdeel goed vast door vuil of kalkaanslag? Het onderdeel moet soepel kunnen bewegen. Als je niets visueel als gebroken ziet en de dichtingsringen zijn nog intact dan zou het onderdeel nog OK moeten zijn, kan op zich niet veel mee misgaan. Terug monteren met wat vaseline. Dit onderdeel zorgt er inderdaad voor dat de pomp stopt als er geen water meer gevraagd wordt, de pomp komt op druk en het betreffende mechanisme schakelt de motor uit. Zodra je de spuitknop indrukt, daalt de uitgangsdruk en wordt de pomp terug gestart. Is het koppelingsmechanisme met de schakelaar nog OK. Geen stukjes afgebroken? Hopelijk verder veel succes met de herstelling. Bertrand

Misschien kan volgende short van een gelijkaardige Nilfisk u verder helpen. Ik meen mij te herinneren dat die twee knoppen er inderdaad moeten uit gewipt worden ..... zonder breken ...niet altijd evident.
https://www.youtube.com/shorts/BuRlq1liGXw

Als ik uw hydraulisch schema zo bekijk dan zijn de 2 elektrokleppen van het type driewegklep.
Niet bekrachtigd laat die door in één richting , bekrachtigd laat die door in een andere richting.
De klep na het eerste verwarmingselement stuurt het hete water naar de brouwunit ofwel verder richting volgende klep naar aanmaak van de stoom.

Ben je zeker dat er maar 1 verwarmingselement aanwezig is?
Ik ken het toestel niet maar dikwijls wordt voor het heet water/stoom een extra verwarmingselementje gebruikt, die het warme water extra opwarmt tot nagenoeg kooktemperatuur.

Dag Piet, blij te horen dat die metalen maalschijven nauwelijks slijten. Intussen is er bijna een halve kilo bonen zonder problemen doorgegaan. Daarna ga ik terug eens proberen met het merk die problemen gaf. ( van de lokale koffiebranderij die n.b. ook Jura machines verkoopt ). Als het probleem terug opduikt dan is het zeker gelinkt aan de bonen en dan is dit toch een interessante case.

Knipperende LED bij Samsung TV heb ik ook al eens gehad. TV wil niet opstarten. Leek een verloren zaak. Dit is een probleem met het moederbord. Moederbord eens goed opwarmen met een heteluchtblazer, warmte goed verdelen en continu meten met een IR-temperatuurmeter.
Teveel is fataal. Eerst zoveel mogelijk plastic onderdelen en connectoren verwijderen. Daarna startte de TV terug op maar na 6 maand was het probleem er terug. Is dus ergens een haarscheurtje in het moederbord. Tweede maal is het niet gelukt.
Wat betreft de LED-strips. Als die defect zijn zal de TV normaal gezien wel opstarten maar geen ( zichtbaar ) beeld geven. Je kan wel een beeld waarnemen door met een sterke zaklamp op het scherm te schijnen. Als je dan vaag een beeld kan zien is enkel de beacklight LED-strip of de voeding ervan defect. Led strips staan normaal in serie : één defect en geen enkele werkt nog. De totale spanning van alle LED-strips in serie is best hoog, 90 Volt meen ik mij te herinneren. De losse strips kan je voorzichtig testen met een aparte voeding met stroombegrenzing. Ik stel de stroombegrenzing erg laag in en dan de spanning verhogen tot de strip brandt, kan best zijn dat je tot 25 Volt moet gaan of meer.
Ik slechte ervaring met goedkope chinese vervang LED-strips, na een uurtje al defect.

Bedankt voor de tips. Reinigen had ik wel degelijk gedaan, molen is volledig uit elkaar geweest en gereinigd maar probleem bleef aanwezig. Pas met een ander merk bonen blijft de melding ( voorlopig toch ) weg. 15.000 koppen : is dit veel? Ik heb geen idee hoelang maalschijven meegaan? Ik vroeg mij af als versleten maalschijven ook dergelijk fenemeen kunnen geven: bonen malen te traag, draaien wat te lang rond waardoor te weinig koffie in de voorziene tijdspanne met melding als gevolg.
Wat denken jullie?

Beste collega's,
Ik heb deze keer een probleempje met mijn eigen koffiemachine Jura E8.
Sedert enige tijd geeft ze regelmatig de melding "Bonenreservoir vullen " terwijl het reservoir helemaal nog niet leeg is.
Ik heb ze open gemaakt: er zit nergens één of andere sensor op het bonenreservoir dus dit wordt op een andere manier bepaald door de processor blijkbaar.

Het is ook zo dat die melding telkens vooraf wordt gegaan door een "misser" : er valt dan een kleine hoeveelheid vers gemalen en niet gebruikte koffie in de residubak.
Ik vermoed dat die melding gegenereerd wordt op basis van de stand van de duwer in de zetgroep? ( encoder of pulsgever op de zetgroepmotor? )

Geen of te weinig koffie is een andere positie bij het persen dacht ik?
Ik verdacht eerst de koffiemolen : de uitgang zat half dicht door aangekoekte koffie, maar na grondige reiniging blijft het probleem bestaan.

Dus het loopt volgens mij mis bij het maalproces: Er komt niet voldoende koffie uit de koffiemolen.
De maalschijven zien er volgens mij nog OK uit maar ik heb geen goede referentie. ( machine heeft er ongeveer 15.000 koppen op zitten ) .
Bij wijze van proef heb ik eens een ander merk bonen geprobeerd en tot mijn verbazing blijft ze (voorlopig) goed werken nu.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Zou het domweg kunnen te wijten zijn aan de kwaliteit van de bonen?
Andere ideeën?

Groeten Bertrand

Als je de zoekterm "maalschijf" gebruikt kom je alvast veel verschillende modellen en afmetingen tegen van losse maalschijven. Zo'n maalwerk zal wel niet voor Delonghi alleen gemaakt worden. Misschien kan je met de gevonden afmetingen en foto's al een stuk verder?

Als ik het goed begrijp heb je meteen na het aanleggen van de netspanning dat vast beeld zoals u beschreef.
Het is toch niet zo dat er eerst wat andere beelden komen en dat het proces telkens vastloopt op het zelfde punt?

Ervan uitgaande dat het niet zo is zou ik ook denken dat het misgaat met de processorkaart.
Wat kost een nieuwe processorkaart?

Als je niets te verliezen hebt, zou je eventueel de truuk met het opwarmen van de processorkaart kunnen proberen.
Als je dit nog nooit gedaan hebt : eerst even kijken op youtube naar enkele voorbeelden.
Ik heb dat al enkele malen met succes gedaan met TV-moederborden.

Het is nogal riskant maar soms lukt het.
Opwarmen met een verfstripper, langzaam en gelijkmatig de kaart opwarmen.

Met een IR-temperatuurmeter constant de temperatuur monitoren op de processor.
Niet boven 150 gr. gaan.
Als je te ver gaat kunnen er componenten loskomen of connectoren smelten en dan is het fataal.

Uw meting op de magnetron zelf wijst niet op een defect, zijn normale waarden maar geven nog geen 100 % zekerheid op een goede magnetron.
Ik neem aan dat het hier een standaard magnetronoven betreft.

Het begrip "inverterprint" lijkt mij hier niet juist.
Je zal de stuurprint bedoelen.
Op die stuurkaart zit een relais die de primaire van de HS-transformator aanstuurt.
Secundair heeft deze een HS-wikkeling : deze HS wordt gelijkgericht ( Half wave doubler ) tot een negatieve spanning van ongeveer 2000 Volt.
Dit met behulp van een HS-condensator en een HS-diode.

Doe daar nooit metingen onder spanning met een gewoon meettoestel  !!!
Secundair is er ook een filament wikkeling, lage spanning.

Test : meet na de start als er wel degelijk 230 Volt op de primaire van de transormator komt, dan ben je alvast zeker dat de aansturing klopt.
De HS-condensator kan je ook nameten op afwijking.

De HV-diode kan je niet nameten met een gewone digitale meter, meetspanning is te laag.
Zoek even op youtube hoe je een testertje maakt hiervoor ( 9V batterij, weerstand en LED  ).

Meestal zit er ook nog een extra asymmetrische diode ( 2 diodes in oppositie )  in die je ook op dezelfde manier kan nameten.
Misschien kan je met deze tips wat verder.

In elk geval : WEES VOORZICHTIG bij metingen, die hoogspanning is absoluut levensgevaarlijk.