Berichten

Ik zou denken dat als de TV uitvalt, het niet de LED-strips zijn maar de voeding ervan. Enkele video's over het vervangen van die LED strips gezien (bv. enkele "trashpicked samsung TV" bij Adrian's Digital Basement op youtube) en ik begin er niet aan.

Maar ik heb wel eens bij een dode TV waarin de interne zekering sprong (die misschien tegenwoordig een electronische zekering is), vele condensatoren doorgemeten op kortsluiting, gewoon in het circuit (zonder voeding natuurlijk), en een kleine keramische gevonden die de aandacht trok. Niemand heeft zo'n reserve bij, dus ik heb gewoon een van de pootjes doorgeknipt, bevestigd dat het de condensator zelf was die kortsloot, en de TV werkte gewoon weer. Trouwens EEVblog #1081 demonstreert hoe zo'n bypass condensatoren niet allemaal nodig zijn:

Ik vind die handleiding ook niet, als ik zoek op "inkjet", met Firefox op Windows of met Chrome op Android, ingelogd of niet ingelogd. De enige rubriek "Reparatiehandleidingen" die de index mij toont is "Senseo reparatiehandleidingen" en die bevat (op Magimixen na) alleen Senseo. Elders in de index zie ik het ook niet.

Ik denk dat dat voor alle andere 'fietscomputers' ook geldt.

Ik had een defecte Sigma Rox 7, nog in garantie, maar nieuwsgierig heb ik de schroefjes achteraan gelost. Het doosje ging vlot open en toonde een degelijke rubberen verzegeling. Dieper heb ik niet gegraven want het defecte knopje hing half aan het printje en ik vond het te klein en te riskant om zelf te solderen. Dit model is duidelijk veel repareerbaarder dan het jouwe, maar dat is geen aanbeveling: het ging snel stuk bij normaal gebruik en leed vanaf het begin aan sporadisch geheugenverlies.

Ik heb geen enkele andere component gezien dan de thermische veiligheid, een microswitch aangezet door de baklade, de thermostaat WY 300Q-C, mechanische timer, verwarmingselement, motor, en 2 neonlampjes. Er is geen specifieke verluchting aan de binnenkant waar de thermische zekering zit, ze zit aan de rand in een hoekje (trouwens moeilijk bereikbaar zonder de ventilator af te nemen, waar ik niet aan zou beginnen). De zekering stuurt 4,3 A, waardoor ze volgens Sanyuan (fabrikant van de zekering) nog 1.5°C warmer wordt, maar daar steekt het niet op.

Er is wel plaats op de plaat voor een tweede zekering (een kuiltje en een schroefgat), symmetrisch naast de bestaande, ook vlakbij de voeler van de thermostaat. Maar wie weet waarvoor die plaat allemaal ontworpen is.

De thermische voeler en veiligheid zitten beiden bovenaan en vooraan, terwijl de luchtuitlaat bovenaan en achteraan zit. Dus in theorie zou er een luchtstroom en temperatuurverschil kunnen zijn. Maar ik geloof er niets van. De lucht wordt bovenaan centraal, ongericht aangevoerd, soms verhit, soms niet, maakt een dolle rit door de willekeurige inhoud van de mand. Het enige detail over de thermostaat dat ik vond zegt 0-200, en de thermostaat schakelt ook op kamertemperatuur dus dat kan best 0°C - 200°C zijn.

Nu het ding getest heb moet ik wel zeggen dat er blijkbaar meer luchtstroom is dan bij mijn eigen, grotere Philips airfryer, dus ik gok dat er bij een gunstige lading wel een zekere gunstige luchtstroom is en daarom niet bij iedereen deze versie van het toestel na enkele minuten de geest geeft. Want de gesuggereerde baktemperatuur is voor bijna alles 180°C of 200°C. Het gaat om een reeks of versie van Tefal model: SERIE LF07-P. In zoverre het geen namaak is natuurlijk.

Ik heb er eentje van 240°C op gestoken. Bij nader inzien is er wel enige isolatie in vergelijking met de thermostaat: de hittebestendige isolatiekous rond de zekering, handig om de binnenkant van het toestel niet onder stroom te zetten.

Het vastklemmen van de zekering is wel een ramp, na een uur proberen had ik door dat het beter was opnieuw draad te trekken in de dunne aluminium plaat.

Ik repareer iemand's Tefal Easy Fry Compact, een toestel dat zoals andere airfryers tot 200°C gaat. Het enige euvel is een gesprongen thermische zekering RY153 waarop 156°C prijkt en waarvan de fabrikant zo vriendelijk is op het web te specificeren dat ie bij die temperatuur (of 5° lager) moet springen, en bij normaal gebruik 125°C mag aanhouden. Die zekering zit vastgeklemd tegen de plaat die het verwarmingselement en de ventilator draagt, millimeters aluminium verwijderd van de voeler van de thermostaat WY 300Q-C. Tot welke temperatuur die thermostaat gaat vind ik niet, maar dat het in dat kleine, wervelende mandje 75° kouder moet blijven vlakbij het element bovenaan lijkt me even waarschijnlijk als ijsvorming.

Mijn gok is dat iemand die thermische zekering gekozen heeft omdat de opgegeven maximale temperatuur 200°C is, maar dat (heb ik nu geleerd) is de temperatuur waarop de zekering al lang gesprongen is en riskeert om het even wat te doen. Waarmee ik niet bedoel dat het een onveilig toestel was: de zekering staat op de nulleider en schakelt bij 156°C alles definitief uit, dus het wordt nooit 200°C. Dus blijkbaar goed genoeg voor Kruidvat om te verkopen in België en te dumpen in Nederland.

Welke thermische zekering past hier? De "holding temperature" moet volgens mij 200°C zijn, maar dan zijn er bij verschillende leveranciers nog met "functioning temperature" van ongeveer 216°, 229° of 240°?

En mocht er iemand hier aanlanden om hetzelfde toestel te repareren: de schroeven onderaan helpen niet echt, behalve om het snoer door te meten. De echte ingang is bovenaan, geklikt aan weerszijden van de thermostaatknop (zie 2de foto, genomen na het openen toen de thermostaat op wandel was).